Ликбез по медным трубам.
Про пайку меди на форуме сказано много, но кусками, и отрывками. Помучавшись собирать эти крупицы истины, решил накарябать сводный постинг, в котором объединить знания с форума, и личный небольшой опыт пайки.
1. Надежность меди.
Высокая. На форуме отсутствуют убедительные данные по протечкам в медных трубопроводах. Под убедительными я имею ввиду хотя бы личные свидетельства очевидцев. Все встреченные сведения основаны на том, что кто-то где-то когда-то слышал, что медь протекает. Из личного опыта - недавно демонтировал у тещи кран с медной подводкой. Возраст подводки лет 15-20, состояние идеальное.
2. Цена меди.
Увы, тоже высокая. На время написания этого опуса труба 15мм стоит 160-170р/метр, труба 22мм - чуть меньше 250 р/метр.
3. Типы пайки.
Бывает мягкая и твердая пайка. Официальных данных на тему, кто где нужен, найти не удалось. По материалам форума получается следующее: мягкая пайка нужна там, где рабочая температура не выше 110-120 С, рабочее давление не выше 14 атмосфер. К сожалению, эти данные не имеют никакого обоснования, и ссылок на источники. Одним из форумчанинов было проведено небольшое исследование - заморожена сборка меди. В результате порвало медный уголок, а пайка испытание отлично выдержала, хотя была мягкой. Т.е. весь водопровод паяется именно мягким припоем. Холодильные системы, системы парового отопления - твердым. Насчет газопровода бытует мнение, что там нужна пайка только твердым припоем, однако, мнение ничем не потверждается. СНиП 42-01-2002 насчет типа припоя молчит. Давление и температура там тоже небольшие. Мое личное мнение - можно паять мягким.
4. Чем паять.
Горелкой, строительным феном. Нужно учесть, что фен не дает точечного нагрева, и вы рискуете пожечь рядом расположенные предметы. Так что лучше, конечно, горелкой.
5. Какую горелку выбрать.
Горелки отличаются главным образом мощностью. К сожалению, ее мало кто указывает. Точнее, даже никто не указывает, кроме фирмы Bernzomatic. Очень приблизительно мощность горелки можно определить, если указан расход газа. Условная "средняя" горелка мощностью 1 кВт потребляет примерно 78 г газа в час. Делим указанный расход на 78, получаем мощность в киловаттах. Цифра 78 взята из перекапывания инструкций к разным горелкам разных производителей. Иногда попадается одновременно и мощность и расход газа. Таким образом были найдены цифры от 72 до 84 г/ч*кВт, и взято среднее. Для работы с твердым припоем желательна мощность не ниже 2.3-2.5 кВт. Для работы с мягким припоем можно и меньше, но все равно лишнее не помешает. Иногда приходится греть трубу вблизи хорошего теплоотвода (например, близко к месту пайки расположен кусок трубы, из которого нельзя слить воду). Там лишние киловатты очень даже полезны. Интерес представляет 2 типа газа для горелок - пропан-бутановая смесь, и МАПП. Первое дешевле, второе горячее. Конкретно по моделям - вы точно не ошибетесь, если купите Rothenberger Power Fire, или Bernzomatic T-757. Только сперва убедитесь, что в ваших краях есть газ для них. Баллоны у этих систем не взаимозаменяемые, а с поставками газа Bernzomatic есть проблемы. Хотя можно купить переходник, и подключать их к баллонам от Rothenberger.
6. Какой припой, и флюс выбрать.
Тут речь про мягкие припои. Будем считать, что тем, кому реально нужны твердые, сами разбираются в теме. Мягкие припои для пайки медного трубопровода продаются специальные бессвинцовые, так что не надо начинать копать сундук в поисках припоя ПОС, оставшегося от радиотехнической молодости. Их 2 вида: оловянно-медный, и оловянно-серебряный. Второй, ясен пень, дороже. В чем отличия, мне пока никто не смог внятно объяснить, включая производителя (писал в представительство Rothenberger, ответа не дождался). По материалам с форума серебряный припой удобнее в работе, лучше растекается, но я, честно говоря, разницы не заметил. К припою обязательно нужен флюс. Опять же не надо лезть в сундук за канифолью, флюсы используются специальные. Они бывают двух типов, с примесью порошка припоя, и без. Те флюсы, которые без порошка, являются универсальными. Пример: Sanha 4941. Универсальными - это в том смысле, что годятся для работы и с оловянно-медным, и с оловянно-серебряным припоями. Металлосодержащие флюсы удобнее в работе, в их состав уже входит пудра припоя, и при нагреве они сразу образуют покрытую припоем поверхность. Но они не универсальны. Различаются составом металлической пудры. Для оловянно-медного припоя используется флюс с оловянно-медной пудрой, для оловянно-серебряного припоя - соответственно с оловянно-серебряной. Примеры флюсов: Rothenberger ROSOL 3 (оловянно-медный) и ROSOL 1S (оловянно-серебряный). Почему для каждого типа припоя свой флюс - не понятно. Производитель аргументированно на этот вопрос не отвечает, но категорически заявляет, что каждый припой паять только со своим флюсом. Никаких разумных доводов, зачем так делать, форумная общественность найти не смогла. Так что следовать рекомендации производителя, или нет - решайте сами на свой страх и риск.
Перейдем к пайке. Перед пайкой нужно подготовить место соединения. Если вы пользовались труборезом, вам понадобится калибратор, т.к. труборез заужает диаметр. Проще резать трубу ножовкой по металлу. В этом случае снаружи заусенцы легко убрать напильником, а внутри срезать обычным ножом. посмотреть на срез трубы, изучить его на предмет отсутствия овальности. Если он таки овальный, то сделать его круглым. Либо нежно поджать плоскогубцами, либо не менее нежно постучать резиновой, или деревянной хреновиной (киянка, рукоятка от молотка, и т.д.) Если поверхность совсем грязная (в масле и т.д.), то зачистить. Если нет, я даже перестал париться с зачисткой, и так все шикарно паяется. Далее пайка.
1. Почесать головной мозг на тему последовательности разводки. Не забыть, что в тех местах, где накручивается резьба, паять нельзя, сожгете уплотнитель, и сопутствующие мелочи (например, пластиковые детали вентилей). Соответственно, надо сначала снаружи спаять подводку, а потом ее навинчивать. А предварительно посмотреть, чтобы было место ее навинтить. При пайке вблизи соединений трубу обмотать щедро смоченной тряпкой, чтобы поменьше тепла дошло до места свинчивания.
2. Не забыть намазать флюсом, и покрутить детали, чтобы он внутри распределился.
3. Прогреть до расплавления флюса, но без фанатизма.
4. Убрать плямя, и коснуться припоем шва. Ключевой момент - припой должен плавиться сам от температуры меди, а не от пламени горелки.
5. Опытным путем установить, сколько его надо потратить на один шов. Если держишь детали вертикально, то припой утекает вниз внутрь трубы, и сколько его ни потрать, сверху он не выступит. Поэтому для новичка хороший вариант - держать детали горизонтально. Как только снизу появится капля припоя, не вошедшая в шов, значит, шов наполнился. Каплю можно смахнуть сухой тряпкой, пока не застыла, или аккуратно тем же припоем собрать. А можно и забить. Эстетика слегка пострадает, но на прочности соединения это никак не отразится.
6. Остатки флюса снаружи смыть салфеткой, смоченой в воде, или в ацетоне. После сборки системы прогнать с полчаса воду, чтобы промыть трубы изнутри. В это время не пользоваться бытовой техникой типа стиральной машинки. Флюсы для пайки смываются водой. Что делать с газопроводом - не совсем понятно. У производителей нет прямого требования смывать остатки флюса. Но все же оставлять их как-то боязно. Так что лучше по возможности все промыть и внутри и снаружи.
7. Паять надо только открытый трубопровод. Т.е. нельзя, например, подключить кран, закрыть его, и в середине спаять две половинки трубы. Причина - скачки давления воздуха внутри из-за изменения температуры. В результате незастывший припой засасывается, и образуются непропаянные каналы.
